モノクロフィルム現像用品
- フィルムピッカー
-
現像タンクのリールにフィルム巻きつけるため、パトローネのリード部からフィルムを引き出す。パトローネを壊さないので明るい場所でフィルムの引き出し作業が可能。
初めてフィルムピッカーの存在をしったとき、完全に巻きとってフィルムの端が全然見えない状態のパトローネからいったいどうやってフィルを引き出すのかと不思議に思いましたが、解説書通りにフィルムピッカーを使ってみてビックリしました。初心者でも簡単に不思議なくらいにフィルムの先端がパトローネから出てきます。素直に人間の知恵とはすごいものだと思った瞬間でした。
- パトローネ用栓抜き
-
栓抜きです。パトローネを壊してフィルムを取り出すので、ダークバックや暗室などでの作業が必要です。
フィルムピッカーで、フィルムを引き出せ場合には必要ないです。実際私はフィルムピッカーだけしか使ったこないです。しかし、暗室関連の参考書の中に、パトローネを落とすなどした場合は、フィルムピッカーではうまくフィルムを引き出せないと解説しているものがありました。保険のつもりで一応買っておきました。栓抜きみたいなもので、そんなに高いものではないです。私が買ったものは、実際にひっくり返して使うと、通常の栓抜きになります。
- ダークバック
-
フィルム現像の際には、引き延ばし機のような嵩張るの設備は使用しないので、遮光性のあるダークバックさえあればこの中に現像タンクとフィルムを入れて、リールへの巻きとり作業を実施し、リールをタンクに入れて蓋をすれば、現像液投入以降の作業は明るい場所で行える。手さぐりで作業を行うので、大き目のダークバック選んだ方がよい。
- 現像タンク
-
この中に、パトローネから出したフィルムを巻きとったリールと現像液を入れてフィルム現像を行える。金属製、樹脂性の現像タンク／タンクリールが販売されているが、現像に関する色々な解説書を読んでみるとマスコタンクが一番高い評価を得ているようだ。しかしマスコタンクは高価。ＬＰＬやキングが販売している両溝式リールを備えたステンレス製現像タンクを初心者用に勧めている解説書が多いようだ。
- メスカップ
-
各種現像処理液の作成・計量に使用。樹脂製と金属製がある。現像処理液を間違えて混合することがないように、現像液、停止液、定着液のそれぞれに専用のカップを用意する。
- メスシリンダー
-
各種現像処理液の作成時に原液を計量するのに必要。メスカップ同様、現像液、停止液、定着液、その他の薬品それぞれに専用のものを用意したい。
- 貯蔵瓶
-
現像液などを貯蔵しておく。遮光性の高い瓶を使用。現像液は空気に触れている時間が長くなると劣化する。蛇腹式（ベローズ）になっていて、貯蔵する液量に合わせて、瓶の高さを変更して、できるだけ瓶の中に空気が残らないようにするタイプの製品もあるので、こういった製品を利用するとよい。
- ロート
-
メスシリンダーとメスカップで作った現像処理薬品を貯蔵瓶に移すときに使用。なくてもすむが、こぼれた処理液がシミになって残ることがあるので、あった方が便利。
- 液温計
- 現像作業の際、現像液を一定の温度に保つ必要があるので、液温計は必須。
- 恒温用器具
-
各種現像処理液を入れたメスカップを保温するための器具。恒温機能がないふつうのバットにお湯を入れて、そこにメスカップを浸してもよい。この場合は温度計で水温を計りながらお湯や氷を継ぎ足すなどして温度を一定に保つ。恒温機能がついている専用のバットを利用してもよい。私の場合は、Niijimaさんが紹介されている観賞魚水槽用のサーモスタットを使ってみようと思います。安くて便利そうです。’０９年の秋から自家現像を始めたばかりで、まだサーモスタットを必要とするほど寒くないです。本格的な冬場の現像作業では必ず必要と思われるので、実際に使用した感想は、ミノチャゲ写真日記にてレポートいたします。
- ハイポ計
-
定着液の比重を計って、定着液の疲労度を確認する。ハイポ計を浮かべることができるだけの水深が必要になるが、私の場合は、Ｋｉｎｇ製の吸引式ハイポ計を使用している。この方式だとチューブ内にハイポ計を入れて、定着液を吸い込んでハイポ計を浮かべるので、定着液の量が少ない時でもその疲労度を手軽に確認できる。
- 水
- 以下薬品の粉末を溶かしたり、液体薬品の希釈に使ったり、水はすべての現像作業の基本でしょう。現像・停止・定着の工程は、アルカリと酸の反応を利用したものであるから、それに使用する水は、できるだけ不純物を含まない方がよいということは当然のことでしょう。
厳密に化学反応を追求するのでしたら、一連のフィルム現像で使う水は蒸留水のようにできるだけ純水に近い水を使うべきなのでしょうが、自宅で現像する場合、蒸留水をわざわざ買ったり、自宅に蒸留水をつくる装置を設けるのも簡単ではないですよね。ということで、私の場合は、暗室関係の解説書にある通り、水を一旦沸騰させて冷ました水を使っております。一旦沸騰させることで、塩素などできるだけ不純な成分を取り除くことができるのでしょう。それを考えると、欧州など水道水にミネラル分が多い国々の写真愛好家の皆さんが自家現像したい場合
そうされているのだろうかと思ってしまいます。やっぱり、蒸留水とかを買っているのかなぁ。
- 超微粒子現像液
- 低感度フィルムと合わせて使用する。きめの細かいネガを作るのに向いている。私の場合、ネオパン１００ＡＣＲＯＳ（ＩＳＯ感度１００のモノクロフィルム）に対してミクロファインを使っています。
- 標準微粒子現像液
- すべての現像液の性能を比較するうえで、その標準となるのがコダックのＤ−７６というぐらい歴史がありかつ有名な現像液。昔から発売されている暗室関連の書籍をみる限り、富士の標準微粒子現像液は、フジドールＥのようですが、’０９年の秋から暗室作業を始めた私にとっては、悲しいかなヨドカメの店頭等で販売されているのを見たことないし、ＦＵＪＩＦＩＬＭのサイトを見ても全く紹介されておらず幻のような現像液。
販売を打ち切ったということでしょう。
スーパープロドールのパッケージの解説に、標準現像から増感現像まで幅広く処理できる微粒子現像液とあるので、富士の場合は、フジドールＥの代わりにスーパープロドールで代用して欲しいということなんでしょうか（？）
- 増感現像液
- まだ私は、増感現像を試していないです。体験してからこの欄に解説を書きたいと思います。解説書を読んで理解した限りでは、イメージとしては、デジカメでの高ＩＳＯ感度撮影に相当するお話だと思いました。増感することで、粒子は荒れる傾向になる反面、暗い部分の描写能力が上がると理解。標準現像液で増感するとコントラストが上昇するのだそうだ。増感専用の現像液だとコントラストの上昇が抑えられるらしい。早く試してみたいものだ。
- 停止液
- 現像液から取り出したタンクリールを停止液に浸漬することで、フィルムの現像が完了する。アルカリ性の現像液を中和することで現像を停止する機能が必要なことから酢酸を使うことが一般的なようです。ようするにお酢です。でも、ヨドカメのアキバ館の店頭に、臭いがしない停止液というのが売られていて結構気になっています。濃度の高い酢酸は、確かにツゥーンとした刺激臭がありますから、気になる方はこういった薬品を代用する手もありそうですね。
私の場合は、富士酢酸（５０％）３０ｍLに対して水を１L加えたものを停止液として使用しております。
- 定着液
- 酸性硬膜定着液と迅速酸性硬膜定着液の2種類があるそうだ。私が使っているのは、スーパーフジフィックスーL。フィルム用と印画紙用とでは希釈率がことなる。フィルム用は、原液１に対して水を２の割合で希釈。
暗室作業の勉強を始めたとき、ハイポ計のハイポとはどういう意味なのかと思ったが、ハイポとはチオ硫酸ナトリウムのことだそうな。
- 水洗促進剤
- 定着液で定着の工程を完了した後に使用。定着後のタンクリールを水洗促進剤の水溶液に浸けてから水洗すると、その時間を短縮できるし、あとからフィルムが変色するなどのトラブルを防止できるので、初心者には有難いです。水の使用を減らすことはエコ対策にもなりますしね。
モノクロ写真現像
-
フィルム現像用品
-
フィルム現像用薬品
-
フィルム現像の手順
-
プリント用品
-
プリント用薬品
-
プリントの手順